Honda Accord 7. Регулировка зазора клапана головки цилиндров двигателя

Что такое «регулировка клапанов» (теплового зазора) и для чего это надо.

Тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.

Со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.

Уже проверено много раз, многими владельцами Honda — после выставления правильного теплового зазора клапанов:

1. машина лучше заводится на холодную;

2. двигатель работает заметно тише;

Читайте также:  Международное водительское удостоверение: список документов, размер пошлины, практические советы о процедуре получения

3. приемистость автомобиля увеличивается;

4. немного падает расход бензина;

5. если не заменить прокладку клапанной крышки — она часто потом сопливит.

Обязательно замените прокладку + колечки под свечные колодцы + колечки под болтики!

Регулировка клапанов осуществляется только на холодном двигателе (при температуре +30 градусов на клапанах или ниже). В качестве инструментов для регулировки тепловых зазоров потребуются: отвертка, гаечный ключ, набор щупов.

Также, на внутренней стороне капота есть наклейка, на ней указаны и сроки регулировки и диапазоны зазоров!

Зазоры обозначены следующим образом впуск мин. — впуск макс.; выпуск мин. — выпуск макс. где мин. и макс. соответственно минимальные и максимальные значения зазора. Оптимально выставлять средние значения между минимумом и максимумом.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры.

Признаки!

Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном старте!

Периодичность

По инструкции производителя такая регулировка должна проводиться раз в 30000 пробега. Регламент приведу еще раз чтобы не лезть сюда!

Программа ТО

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Читайте также:  Постройка боевого «УАЗа» из специальной версии UAZ Hunter

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

1. Набор щупов! (от 15 до 30 мм, нужно будет выставить 20 и 25) ;
   Набор щупов
2. Длинные головки на 17 и 19 (для поворота колен вала, если у вас механика, то можно поставить на 5-тую и крутить колесо);
3. Головка или рожковый ключ на 10, для снятия крышки головки блока цилиндров;

Общие настройки клапанов по маркам автомобилей Хонда.

ВНИМАНИЕ! Интервалы зазоров указаны в миллиметрах.

HONDA ACCORD

Accord 1993 F22A6 Dual exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33 Accord 1993 F22A1 Single exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33 Accord 1994 F22B1 SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32 Accord 1994 F22B2 SOHC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord 1995 F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33 F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1996 F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33 F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1997-1998 F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33 F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33 F23A1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33 F23A4 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1998 J30A1 0,20-0,24; 0,28-0,32

Accord Wagon СЕ-1, СЕ-2 F22B SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord EuroR H22A (H23A) 0,15-0,19; 0,17-0,21

Honda Accord CF4 Sir F20B (DOHC) 0,15-0,17; 0,18-0,20

Accord CF4 F20B SOHC: 0,24-0,28; 0,28-0,32.

Accord Euro R CL7 K20A 0,21-0,25; 0,25-0,29

Accord VIII-IX поколений (CL-CU), — см. рекомендации по двигателям K20, K24.

Читайте также:  Замена помпы калина 16 клапанов с кондиционером

Accord с двигателем R20A — см. рекомендации по двигателям R20A.

HONDA CIVIC

Civic 1993 D15B8 8V 0,17-0,22; 0,23-0,28 D15B7 16V 0,17-0,22; 0,23-0,28 D15Z1 16V VTEC-E 0,17-0,22; 0,23-0,28 D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28 B16A3 DOHC VTEC 0,13-0,17; 0,17-0,21

Civic 1995 D15B8 8V 0,18-0,23; 0,23-0,28 D15B7 16V 0,18-0,23; 0,23-0,28 D15Z1 16V VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28 D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28

Civic 1996 D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28 D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28 D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28

Civic 1997-1998 D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28 D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28 D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28 Civic 2001-2006 см. общие рекомендации двигателей D15B, D17A.

Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27

HONDA CR-V

I поколение CR-V 1997-1998 B20B4 DOHC 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)

II поколение См. общие рекомендации по двигателям K20, K24.

III поколение K24 — см. общие рекомендации по двигателю K24. R20 — см. рекомендации по двигателям R20A

HONDA DOMANI

ZC SOHC non-vtec: 0,18-0,22; 0,23-0,27 D15B: 0,18-0,22; 0,23-0,27 D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28

HONDA FIT

FIT (Jazz) L13 (15)A

– 0,15-0,19; 0,26-0,30

HONDA INTEGRA

D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28 B18C (Integra TypeR, SIR ): 0,15–0,19; 0,17–0,21

HONDA INSPIRE

J32A2: 0,20-0,24; 0,28-0,32

HONDA ODYSSEY

Odyssey 1995 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33 Odyssey 1996 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33 Odyssey 1997-1998 F23A5 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33 Для автомобилей Honda Odyssey более позднего периода, смотрите рекомендации для двигателей K24.

HONDA PRELUDE

Prelude 1993 F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32 H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21 H23A1 DOHC 0,09-0,13; 0,15-0,19

Prelude 1994 F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32 H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21 H23A1 DOHC 0,07-0,11; 0,15-0,19

Prelude 1995 F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33 H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20

Prelude 1996 F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33 H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20 H23A1 DOHC 0,08-0,10; 0,27-0,33

Prelude 1997-1998 F23A7 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33 H22A4 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался… Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой.. Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Читайте также:  Что выбрать: ножной насос или электрический компрессор?

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19…

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

болт откручен!

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее Важно!!! перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно!!! ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться (( Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

Снимаем помпу..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Читайте также:  Заменить датчик сцепления на гранте. Как поменять датчик сцепления на приоре

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком) Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

IV этап, замена ремня ГРМ

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем.. Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы. Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! ) Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK.. Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5 добившись нужного прогиба, затянул нижний болт.. Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. тут я лоханулся немного ) у меня был новый ремень, я думал, что для кондишена, натягиваю натягиваю — а он не натягивается! уже и регулировочный винт вышел за пределы диапазона.. снял ремень — оказалось, что это ремень для ГУРа! ))) ну ладно, поставил старый ремень кондишена, натянул, установил нужный прогиб, для кондишена он (новый/старый) 7.5/10.5 законтрил регулировочный винт, затянул болт крепления.. Далее устанавливаем ремень ГУРа.. прикручиваем насос, ставим бачок на место, накидываем новый ремень.. воротком, упираясь в кронштейн и корпус насоса создаем натяжение, закручиваем нижний регулировочный болт, добиваемся прогиба (ремень ГУРа новый/старый) 11.0/14.5 затягиваем верхний болт. Устанавливаем нижнюю опору двигателя.

VI этап, завершение сборки

Проверяем регулировку клапанов.. Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.08 , если щуп не проходит — регулируем, если проходит, вставляем 0.15, если проходит — регулируем, если не проходит — в допуске! зазор впускных 0.08-0.12 Для проверки выпускных вставляем щуп 0.15, если не проходит — регулируем, если проходит вставляем 0.22, если проходит — регулируем, если не проходит то в допуске! зазор выпускных 0.16-0.20 Далее проверяем зазоры в 3,4,2 цилиндрах, поворачивая КВ на 180° для установки ВМТ в каждом цилиндре..

Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..

Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз

На этом процедура замены ремня ГРМ закончена

моя любимая цитата — «Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена установленная разработчиком»

Бонус1, замена масла в редукторе DPS

Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло

Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!

Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку Важно!!! флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!

Бонус2, частичная замена масла в АКПП

Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,

подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку

сливаем жидкость.. сливается примерно литра три

достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая

протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..

когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней.. Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки

Неисправности первой Honda HR-V 1998-2006 (GH)

Первое поколение Honda HR-V появилось в 1998 году и это было удивление для фанатов, ведь успешно существовал другой кроссовер бренда. Машина выпускалась до 2006 года один раз подвергнувшись рестайлингу. Второе поколение подготовили только к 2020 году.

В обзоре расскажем сколько стоит автомобиль сейчас, с какими неисправностями сталкиваются владельцы и вообще оправдана ли покупка старого японского кроссовера.

:

• Кузов
• Оформление салона
• Технические характеристики
• Неисправности
• Цена

Кузов

Дизайн старого кроссовера вряд ли вас удивит, в потоке машина выделяться не будет. В те года такой необычный дизайн со слегка закругленной оптикой и вертикальными задними фонарями смотрелся необычно. Компания выпускала 5-дверный и 3-дверный кроссовер при чем популярностью пользовались обе версии одинаково.

Проблем со ржавчиной у автомобиля достаточно, все-таки он старый. Ржавчина распространяется по нижнему углу кромки дверей, арках и местах прикосновения нижнего угла дверей к кузову. Проблемы легко решаются, а после антикоррозийной обработки кузов еще долго не ржавеет.

Габариты кроссовера HR-V I:

• длина – 4110 мм;
• ширина – 1695 мм;
• высота – 1580 мм;
• колесная база – 2450 мм;
• клиренс – 190 мм.

3-дверный кузов короче на 10 см в длине и колесной базе.

Оформление салона

Салон выглядит просто в современных мерках, да и тогда машина мало удивляла внутри. Использованы простые материалы – пластик, ткань или кожзаменитель. Пластиковые детали хорошо подогнаны, ничего не скрипит даже спустя 20 лет.

Свободного пространства немного, внутри 5 посадочных мест. Сиденья регулируются только продольно, поэтому настроить максимально комфортное положение не получится. Перед водителем Honda HR-V GH простая 3-спицевая баранка, регулируемая только по высоте – тоже минус.

Приборная панель аналоговая, состоящая из двух основных датчиков – спидометр и тахометр. В левом тахометре внизу расположили еще два датчика: уровня топлива и температуры двигателя, а в правом монитор, отображающий пробег. Между спидометром и тахометром панель, сигнализирующая текущий режим КПП, поворотники и т.д.

На центральной консоли расположена штатная простая магнитола и очень простые органы управления кондиционером, установленным в базе. Ниже на тоннеле присутствуют подстаканник и ниши для мелочей. Кондиционер живучий, разве придется менять натяжной ремень каждые 30 000 километров.

Кроссовер небольшой, поэтому багажник не примечателен. В обычном состоянии его объем равен 285 литрам, а откинув задние кресла пространства становится больше.

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров

Бензин1.6 л105 л.с.135 H*m11,7 сек.165 км/ч4Бензин1.6 л124 л.с.144 H*m11,3 сек.170 км/ч4

Подробнее

Хонда ХР-В 1998-2006 оснащается двумя моторами в линейке из серии LEV. Это бензиновые атмосферные моторы, как оказалось вполне надежные.

1. Базовый двигатель SOHC W1 – 1,6-литровый 16-клапанный мотор с многоточечным впрыском, выдающий 105 лошадиных сил при 6200 об/мин и 135 H*m крутящего момента, доступного с 3500 об/мин. С динамикой все туго – почти 12 секунд и такой же расход топлива по городу.
2. Второй двигатель W5 с технологией VTEC получил при том же объеме 124 лошадиные силы при 6600 об/мин и 144 единицы крутящего момента с 4900 об/мин. Динамика практически не поменялась, а расход топлива прибавился.

Источник: https://autoiwc.ru/honda/honda-hr-v-gh.html

Хонда

Симптомы неисправности

На холостых оборотах в звуках работающего двигателя возникают посторонние шумы, как правило, ударного характера (клапаны цокают), эти шумы и являются индикатором неисправности – нарушенные тепловые зазоры клапанов. При этом шумы являются не единственным побочным эффектом. Возможны затруднённый пуск двигателя, его нестабильная работа (тряска, подергивания) на оборотах холостого хода (ХХ), перебои при работе двигателя под нагрузкой, падение мощности и повышенный расход масла.

Механизм газораспределения Хонда. Профессиональный ремонт двигателей Honda

Возможные последствия неисправности

Ударные нагрузки, которые испытывают компоненты клапанного механизма, вызывают их повышенный износ, а впоследствии и разрушение. Например, при увеличенном зазоре происходит износ рокера и кулачка распределительного вала, за счёт того, что кулачок начинает бить по рокеру, а не плавно нажимать на него.

Также в момент закрытия клапана, за счёт силы возвратной пружины, удары испытывают тарелка клапана и клапанное седло в головке блока цилиндров (ГБЦ). В структуре металла тарелки и седла накапливаются усталостные напряжения, на их рабочих кромках образуются микротрещины.

Если, не обращая внимания на характерный шум клапанного механизма, продолжать эксплуатацию автомобиля, то можно доездиться и до обрыва тарелки или высыпания седла из ГБЦ. Как следствие повреждение поршня и блока цилиндров.

Понаблюдаем и обратную ситуацию, если зазор клапана меньше допустимого или его вовсе нет, то клапан может не до конца закрываться, зависая над седлом. В результате из-за перегрева покрываясь трещинами, будет прогорать, и оплавляться кромка тарелки клапана. На выходе – полная потеря компрессии в цилиндре.

Любой из этих сценариев плох, так как приводит к дорогостоящему ремонту двигателя вашего автомобиля.

В процессе эксплуатации моторов Хонда тепловые зазоры клапанов, в силу естественного износа деталей механизма, со временем увеличиваются. Соответственно требуется проверка и по необходимости регулировка зазоров между рокером, толкающим стержень клапана и кулачком распределительного вала. Также операция по регулировке зазоров обязательна после замены или ремонта компонентов клапанного механизма, головки блока цилиндров двигателя.